Часть 2. "Как дожить до будущего рая?"

Содержание:

К чему надо быть готовым?

В этой части мы будем рассматривать возможный вариант сценария катаклизма на планете, при котором в силах человеческих спасти свои жизни. Другие варианты, по понятным причинам, не рассматриваются. Хочу сразу договориться с читателями: всё, о чём будет говориться далее, никем не испытано и выведено чисто умозрительно, основываясь на логике возможного развития событий. Я не ставлю после каждого своего заключения или вывода фразы: "на мой взгляд", "по моему мнению" и т.д., но вы имейте в виду, что это везде подразумевается. Хочешь мира - готовься к войне. Следуя этому принципу, лучше переготовиться, чем, по русскому обычаю, понадеяться "на авось" и всё оставить как есть - своей жизнью вы вольны распоряжаться по вашему желанию, но жизнями детей и внуков?!.. Следует чётко понимать: если ваше жильё окажется не приспособленным перенести удары стихии, если у вас не хватит топлива или запасов продуктов, - ни то, что выпросить - купить ни за какие деньги после "часа Х" вы ничего не сможете. Что, в первую очередь, будет нам угрожать? Землетрясение - это будет первой проверкой стихии на прочность для всех нас. Колебания оси вращения Земли при переходе на новую ось вращения заставят колебаться две огромные жидкие массы - Мировой океан и магму мантии планеты. Магма будет взламывать кору Земли в местах тектонических разломов, огромные волны океана в этих точках встретятся с раскалённой лавой, что повлечёт за собой гигантские взрывы и мощнейшие испарения. Землетрясения в подобных эпицентрах уничтожат всё живое. По мере удаления к периферии сила толчков должна уменьшаться, и дай Бог, чтобы на нашей планете осталось больше мест с уцелевшим жильём! Чудовищные волны цунами и "перекаты" огромных масс Мирового океана смоют прибрежные зоны планеты и значительные части материков. Во время столкновения двух стихий - воды и огня - гигантские массы пара и пепла образуют многокилометровой толщины тучи над всей Землёй.

Эти тучи будут нести для всего живого целый ряд угроз:

Непрерывные ливневые дожди, которые зальют все низменные места. Остаётся только надеяться, что уровень воды будет ниже уровня Великого потопа.
По мере остывания поверхности Земли дождь постепенно перейдёт в долгий непрерывный снегопад, который покроет всё живое многометровыми сугробами.
Огромной толщины тучи (вперемежку с пеплом) полностью перекроют доступ солнечных лучей на нашу планету на длительный срок, а это не только сплошная мгла, но и стремительное падение температуры (хотелось бы думать, что на это время установится климат не намного хуже, чем в наши дни в Антарктиде в зимнее время). Будем надеяться, что эта зима не продлится более двух-трёх лет...
По мере истощения туч и с появлением солнца проявится последняя серьёзная угроза - вторая волна затопления, на этот раз - от массированного таяния огромных сугробов.

В этой ситуации будут прерваны все виды коммуникаций: дороги, линии электропередач, все виды связи, теплоснабжение. Серьёзно пострадают или будут полностью разрушены сами источники тепла, электроэнергии, передающие станции связи. Наши благоустроенные многоэтажки без тепла, электроэнергии, воды и канализации превратятся в смертельно опасные ловушки. Мне более двадцати лет назад пришлось на себе испытать малую частичку от подобной ситуации, когда в сильные морозы всего на одни сутки вышла из строя городская ТЭЦ. Электроэнергию дали менее чем через сутки, но многие трубы теплоснабжения, водопровода и канализации были уже переморожены. От тысяч одновременно включенных электрообогревателей горели не только кабели, но и электроподстанции - город погрузился во мрак и холод. Ужас обитателей многоэтажек усиливал грохот взрывающихся на морозе радиаторов отопления и унитазов. И в эти же дни жители частных одноэтажных домишек жили в своём обычном режиме - топили печи, пользовались своими водоколонками и местной канализацией. Электроподстанции в районах частного сектора тоже нормально работали - там не было нужды использовать электрообогреватели, и сети не были перегружены. В ту зиму жители частного сектора спасали своих родственников, друзей, а то и просто незнакомых людей (особенно с маленькими детьми) из ледяных каменных джунглей, в которые моментально превратились многоэтажки, "утрамбовываясь" в тёплых домиках по десятку человек. Но тогда на помощь городу с населением в четверть миллиона пришла вся страна - трубы и радиаторы отопления везли самолётами, сотни бригад сварщиков работали сутками - и уже через неделю город вернулся из каменного века в современную цивилизацию. А кто спасёт нас, если более страшная катастрофа обрушится одновременно на всю страну, на все страны мира?! При этом надо учитывать, что прочность перекрытий всех домов рассчитана на несколько метров снежного покрова - при большей снежной нагрузке плиты перекрытия просто проломятся, сметая при обрушении всё на своём пути. В частных домиках, если взяться заранее, крыши можно как-то укрепить. А в многоэтажках?! Вот почему я считаю, что проживающим в многоэтажных домах нужно, на возможный случай катаклизма, подготовить для себя и своих близких убежища на базе готовых домиков в деревне или на даче, переоборудовав их с учётом требований противостояния стихии, или построить новые.

Как превратить дом в убежище.

При строительстве нового дома или укреплении уже построенного следует чётко представлять, что сооружению придется выдерживать нагрузки, никогда ранее не встречавшиеся и потому трудно представимые. Проектируя фундамент, стены, крышу, систему отопления, водоснабжения, окна, двери, нужно не забыть ни один фактор угроз и найти им противодействия. Итак, все конструкции дома должны выдержать сначала сильное землетрясение, затем противостоять сильным продолжительным ливням, потом - длительной зиме с сильными морозами, обильными снегопадами и сугробами снега в десять и более метров высотой, и, напоследок, - наводнению от таяния громадного количества снега. Прежде чем задуматься над конструкцией дома-убежища следует учесть, что жилище сможет спасти нас только при выполнении целого ряда условий.

Глобальные условия:

Дом должен располагаться в местности, уровень которой, по крайней мере, несколько сотен метров превышает уровень океана - для защиты от океанской волны.
Местность не должна находиться в зоне тектонических разломов. Чем дальше от возможных эпицентров землетрясений, тем меньшей силы толчки дойдут до вас.
Помимо этого строение не должно затапливаться при подъёме уровня воды в местных реках и водоёмах на 15-20 метров в результате длительных и мощных ливней.
Расположение жилища ближе к верхней части холма или любой, рядом находящейся возвышенности диктуется тем, что иначе лавины снега, при толщине снежного покрова более десяти метров, снесут строение любой прочности.
Должна быть возможность рядом с домом пробурить скважину, дающую доступ к питьевой воде.

Не впадайте в отчаяние, если расположение вашего жилища не удовлетворяет предъявляемым требованиям, а на капитальное строительство в другой местности у вас маловато средств. В этой ситуации можно создать своего рода кооператив единомышленников для строительства в подходящей местности "многоквартирных" убежищ, что будет гораздо дешевле индивидуального строительства.

Конструктивные особенности:

Фундамент дома должен выдержать землетрясение силой в 6-7 магнитуд по шкале Рихтера, то есть толчки, которые могут вызывать серьёзные разрушения - конкретная конструкция зависит от грунта, размеров и материала постройки. Высота фундамента должна на 30-40 сантиметров превышать уровень поверхности грунта, чтобы не позволить ливневым стокам залить подвальное помещение, которое обязательно должно быть по причине, которая будет понятна в дальнейшем. При готовом низком фундаменте надо продумать устройство водоотводной стенки. Если контур подвала совпадает с контуром фундамента, то стены подвала делаются из армированного бетона, особое внимание надо обратить при этом на прочность его стен по углам и надёжность скрепления арматуры на стыках стен, так как стены подвала в этом случае являются частью фундамента, и углы примут на себя повышенную нагрузку. Устойчивее всего к подземным толчкам будет, конечно, одноэтажное здание со стенами из деревянного бруса, хотя допустимы многие варианты - лишь бы они выдержали толчки в 6-7 магнитуд. Подойдёт даже самый дешёвый вариант стен - из опилкобетона, при условии нормального армирования и использовании щитов опалубки в качестве черновой поверхности внешних и внутренних стен, то есть щитовая опалубка после отвердевания опилкобетона не снимается. При стенах из опилкобетона по углам необходимо ещё на стадии подготовки арматуры самого нижнего ряда вертикально установить с опорой на фундамент трубы диаметром не менее 50 мм и длиной, равной высоте сооружаемой стены. Перед заливкой верхнего ряда опилкобетона концы этих труб надо жёстко соединить по периметру горизонтальными трубами такого же диаметра - сделать обвязку, чтобы снять со стен большую часть нагрузки от кровли. Двери должны быть утепленными и, главное, открываться внутрь (иначе - первый же большой снегопад запрёт вас намертво внутри). Окна - небольшие по размеру, с переплётом рам (двойных) в виде решётки с ячейкой в 15-20 см, чтобы повысить прочность остекления, и чтобы легче было заменить отдельные, не выдержавшие ударов стихии, стёкла. Количество окон должно быть минимально - с наступлением мощных снегопадов их придётся закрывать заранее приготовленными щитами, иначе, сугробы выше крыши в дальнейшем выдавят их вместе с рамами. Козырёк входной двери должен быть рассчитан на огромную снежную нагрузку. Если его своевременно оградить от заноса снегом, он будет служить плацдармом при проходке "тоннеля" наружу (практически - наверх), когда снежный покров достигнет уровня крыши.
Крыша. Любой строитель заявит, что никакая крыша не выдержит давления сугроба в десять и более метров, и будет прав: если механически складывать вес каждого метра снега, то так и будет. Но в том то и дело, что мы привыкли учитывать давление снега, когда его уровень ниже уровня крыши. Когда же снежная масса превосходит этот уровень, процесс кристаллизации этой массы и его смерзания в монолитную массу приводит к тому, что постепенно давление снега перестаёт расти пропорционально высоте снежного столба, и, начиная с некоторого уровня, снег начинает держать сам себя - возникает эффект снежной пещеры. Я не смог найти среди моих консультантов-строителей специалистов, которые смогли бы сделать расчёт той критической высоты снежного столба, с которой начнётся эффект "самоудержания" снега, по той простой причине, что никто и никогда ранее не ставил таких задач и, естественно, нет соответствующих методик. Но никто не оспаривал, что такой эффект обязательно проявится. А это значит, что стоит значительно укрепить стропила, обрешётку, максимально перераспределить нагрузку на стены, выбрать прочный кровельный материал, и крыша сможет благополучно выстоять до того момента, когда прирост давления прекратится, невзирая на любой рост снежного покрова. Кстати, наиболее рациональная форма крыши, позволяющая перевести наибольшую нагрузку с кровли на стены - крыша с стропилами в виде полуокружностей с радиусом, равным половине ширины дома. Такие стропила, наверное, удобнее делать из металлических труб (их в процессе загибания набивают песком, который потом, естественно, высыпают). При малом шаге стропил, частой обрешётке и лёгкой, но прочной кровле (например, из металлического профиля) крыша сможет выдержать очень приличные нагрузки. Очень мощное средство укрепления крыши - установка подпорок в наиболее уязвимых местах. Подпорки из труб или прочных деревянных брусков должны устанавливаться строго в одной вертикали во все уровнях: чердачная - в жилом помещении - подвальная. Причём, в жилом помещении подпорки можно ставить уже в ходе эксплуатации в критических условиях, подготовив их заранее, чтобы сократить период проживания с неудобной планировкой. При устройстве перекрытия потолка лаги должны располагаться строго под стропилами - в плоскости проекции стропил (как и у пола), что позволит устанавливать подпорки в одной вертикали.
Подвал. Без него длительное выживание, я считаю, невозможно. Действительно, долго прожить, в условиях полной изоляции от внешнего мира (из-за чудовищных сугробов снаружи), возможно только при наличии достаточных запасов топлива, продовольствия, материалов, инструментов и т. д. Снаружи хранить что-то из перечисленного будет невозможно потому, что уже при сугробах свыше трёх метров добраться до этого будет проблематично. Хранение в жилом помещении - нерационально. Для уменьшения площади подвала (его строительство недёшево) можно пристроить к дому террасу с лёгкими стенами, но очень прочной крышей, которую можно использовать в качестве холодного склада. Те из стен подвала, которые совпадают по контуру со стенами дома, будут являться фундаментом последних, поэтому их прочность должна быть рассчитана ни только на вес дома, но и на давление снега на крыше. Подвал должен иметь гидроизоляцию, оборудован полками, приспособлен для хранения угля, картофеля и других овощей, прочих продуктов в мешках, ящиках, коробках, бочках, хранения инструмента, минимального запаса строительных материалов для ремонтных нужд и т д. Здесь же надо иметь выход трубы или прочного шланга с погружного насоса водной скважины. Перечень функций подвала подразумевает его разделение на секции: уголь и топливо, овощи и продукты, холодный склад... Вход в подвал должен быть из жилого помещения. Для его загрузки "в мирное время" надо иметь снаружи второй вход или люк.
Отопление. Учитывая, что отопительный сезон в "ядерную зиму" может длиться по 365 дней в году в течение нескольких лет, требования к системе отопления опять-таки должны быть особенными. Прочный огнеупорный кирпич топки, колосники, труба - всё должно выдержать многолетнюю эксплуатацию. При том, надо иметь, конечно, некоторый ремонтный комплект для ремонта или замены. Для повышения КПД отопительной системы и экономии топлива, лучше всего, использовать водяные котлы на тлеющих углях. Но главная особенность отопления в условиях сверхзимы заключается не только в длительном отопительном сезоне. Никому из вас ни приходилось топить печь на подводной лодке в погруженном состоянии? По герметизации поступления воздуха и замкнутости пространства при снежном покрове выше крыши условия в доме-убежище будут сходными с этой самой лодкой. Через трубу печи свежий воздух вряд ли пойдёт в дом, даже если эта труба будет выше уровня снежного покрова, даже если эта печь будет холодной - наверху давление воздуха будет меньше. Воздух в этих условиях пойдёт вверх до тех пор, пока в помещении давление ни сравняется с наружным. Но, если в этом же помещении будет ещё одна труба, выходящая наружу, то при растапливании печи горячий воздух стремительно пойдёт вверх по всё более нагревающейся трубе, создаст в доме некоторое разряжение воздуха. И только тогда воздух снаружи пойдёт по второй - холодной трубе в дом. Конечно, приток свежего воздуха запросто обеспечат щели неплотно закрытой двери. Но это только в том случае, когда наверху - в конце снежного тоннеля - плотно не замело выход. Поэтому без второй трубы явно не обойтись. А так как необходимо обеспечить регулярное удаление наледи в холодной трубе, то её надо изредка прогревать, то есть - это должна быть не просто труба, а труба другой печи, возможно, "буржуйки". Итак, мы пришли к неизбежному выводу, что для функционирования системы отопления в герметично замкнутом пространстве необходимо иметь две печи: одну - желательно, с водяным котлом, топящуюся практически постоянно, другую - простую "буржуйку", подтапливаемую лишь изредка. При этом труба холодной <<буржуйки>> является вентиляционной, прежде чем её прогревать для ликвидации обледенения, необходимо дать остыть основной печи, так как система вентиляции работает только тогда, когда одна труба - холодная, а другая - горячая. Но на этом проблемы с отоплением не заканчиваются. При образовании сугробов выше крыши нужно будет постоянно следить, чтобы обе трубы были выше уровня снега. Для этого придётся наращивать трубы дополнительными секциями, которые надо иметь в запасе в вашем подвале или холодном складе. Возможно, от этого запаса будет зависеть, какой высоты сугробы вы сможете пережить. Естественно, кроме труб надо будет иметь наготове и хомуты для крепления, и инструмент. Следует учесть, что наращиваемые трубы не будут вплотную окружены снегом - они ведь будут горячими (одна - постоянно, другая - время от времени). Поэтому к каждому хомуту должны быть заранее изготовлены по три проволочных растяжки с кольями. Иначе, наращиваемая труба неизбежно расшатается ветром и рухнет, повредив крышу и разворотив печь. Наращивание трубы свыше десятка метров влечёт за собой и другую опасность - крепление трубы в печи имеет определённый предел прочности и, если не принять особых мер, то в один вовсе не прекрасный миг, труба под собственным весом войдёт в раскалённую печь. Бороться с этой смертельной опасностью можно двумя способами. Первый - секции, наращиваемые выше, сперва устанавливать из более тонкостенных труб, а выше вообще перейти от металлических труб к пластиковым. На какой высоте это возможно сделать - покажут эксперименты, мы расскажем вам о результатах по Интернету. Второй способ - укрепление трубы в её основании (чуть выше печи) плотно обжимающим мощным хомутом с треногой, опирающейся в пол. Применять надо оба эти способа одновременно.
Водоснабжение. От качества воды будет зависеть ваше здоровье и сама ваша жизнь. Потребление для питья дождевой или талой снеговой воды в течение долгого периода невозможно. Вот почему одним из важнейших условий подготовки убежища в данном месте является наличие возможности пробурить скважину с питьевой водой. Река, ручей, родник не смогут гарантировать стабильное водоснабжение в условиях круглогодичной зимы с антарктическими морозами и сугробами снега выше верхушек деревьев. Неизвестно, насколько промёрзнет при этом грунт, но уж точно не на два метра! Лучше всего расположение колонки в подвале, если нет такой возможности, то хотя бы рядом с выходом из дома - в этом случае придётся обеспечить крытый переход от дверей до колонки, который должен выдерживать снежную нагрузку, потребуется утепление колонки. При глубине скважины от 6 до12 метров возможен ручной вариант насоса (меньше нельзя из-за угрозы промерзания, больше - редкий ручной насос поднимет такой столб воды). В этом случае надо продумать возможность замены клапанов, фильтра подручным способом. При большей глубине водоносного слоя потребуется ставить соответствующий погружной или скважинный насос. Плюсы очевидны - более чистая вода, надёжный водоносный слой, большая производительность. Но при этом необходим автономный источник электропитания, так как на централизованное электроснабжение, естественно, в кризисной ситуации рассчитывать не приходится. Мощность дизельного или бензинового электрогенератора должна втрое превышать мощность насоса (с учётом пиковых нагрузок при запуске двигателя насоса). Первый критерий, по которому надо выбирать погружной или скважинный насос - максимальная глубина подъёма воды - она должна хотя бы немного превышать глубину водоносного слоя вашего участка. Из подходящих по глубине водоподъёма насосов выбираете устраивающий вас по цене, мощности, потребляемому горючему в час. Затраты бензина или солярки на один кубометр добываемой воды в дальнейшем будут являться самым важным показателем наряду с надёжностью. Сделать подсчёт потребной воды в сутки, в год и потребность горючего, исходя из выбранных марок насоса и генератора, каждый может себе сам. И тогда само собой придёт решение по оптимизации расхода воды (использование для технических нужд дождевой, талой воды и т.д.) и по выбору техники. В жилом помещении как можно выше необходимо установить ёмкость для воды - комнатную "водонапорную башню", из которой можно делать разводку гибкими шлангами и на кухню, и в туалет.
Канализация. Выгребную яму следует делать глубиной не менее 2,5 метров с расчётом объёма на 3 года, учитывая водопроницаемость грунта. Перекрытие ямы должно выдерживать давление слоя грунта в 0,5 метра и давление снега в 10 и более метров. Слой грунта 0,5 метра поверх перекрытия должен предотвратить промерзание дна ямы при сильных морозах, когда снежный покров ещё недостаточен. Необходимость туалета в помещении и канализования воды пояснений не требует - проживание в замкнутом помещении в условиях многолетней зимы иначе невозможно.
Электроснабжение. Выбор электрогенератора должен обеспечить работу погружного или скважинного насоса и минимальные бытовые нужды. Если мощность генератора лишь в три раза превышает мощность двигателя насоса, то на время запуска насоса в работу должны быть отключены все остальные энергопотребители. После включения насоса две трети мощности генератора могут использоваться для других нужд, например, для подзарядки аккумуляторных батарей, освещения и т.д. В Интернете имеется множество предложений по электрогенераторам: бензиновые и дизели, однофазные и трёхфазные, от 0,5 кВт до сотен кВт. Наиболее рациональны для убежища небогатого гражданина - от 2 до 5 кВт. Бензиновые электрогенераторы дешевле дизельных, зато дизельные дешевле в эксплуатации - каждый выбирает сам. Так как генератор придётся размещать в подвале или специально выделенном помещении, то на выхлопную трубу придётся надевать шланг для отвода выхлопных газов. Единственным местом активной вытяжки в убежище у нас является топящаяся печь - в её поддувало и следует вывести конец шланга. При работе генератора печь обязательно должна топиться, чтобы усилить вытяжку газов через топку в трубу. При этом надо защитить оба конца шланга от высокой температуры, как выхлопной трубы, так и поддувала печи - применить негорящие наконечники, асбест и т.д. Конечно, вся эта система индивидуальна и должна быть испытана в "мирных" условиях на работающем генераторе и топящейся печи.
Освещение. Без источника света в полнейшей мгле убежища жить будет невозможно. Постоянно использовать для освещения тот же бензиновый электрогенератор - никаких бочек горючего не хватит. Жечь керосиновую лампу или факел - не напасёшься фитилей, керосина, да и вентиляция может не справиться с продуктами горения. Пожалуй, каким-то выходом будет использование двенадцативольтовых автомобильных лампочек с питанием от аккумуляторов. Для этого надо иметь несколько качественных аккумуляторов, зарядное устройство и запас лампочек. Зарядку аккумуляторов придётся производить в редкие часы работы генератора. Итак, дом-убежище мы с вами умозрительно построили. Хочу надеяться, что придут отзывы специалистов, содержащие конструктивную критику и предложения, которые помогут "довести до ума" предлагаемый проект. А я постараюсь довести до всех заинтересованных читателей новые наработки нашего "общественного НИИ".